Достопримечательности

025.jpg

Счетчики



Партнеры

Moretourov

Ботсвана или животный рай

 

октябрь 2007

Поскольку мы с моей любимой супружницей уже два раза были в Африке (в ЮАР и в Кении), то встал вопрос, куда на сей раз поехать. То, что ехать в Африку даже не обсуждалось, каждый, кто побывал там однажды "подсаживается" навсегда. Полазив в инете, поговорив с манагерами и посоветовавшись между собой, твердо решили - Ботсвана. Но решили "убить" двух зайцев и посмотреть еще и водопад Викторию, тем более, что такой тур как раз был в компании "Карибу Африка Трэвел Клаб". Сказано – сделано, тур купили, кстати, буквально за месяц до вылета.



 

День первый

И вот, наконец, бросив все бренные дела мы в самолете Эмиратов, взлет, посадка в Дубаях, пересадка до Йоханнесбурга, посадка в Йобурге (это его так местные называют), затем пересадка на местные линии и мы в славном городишке Ливингстон в Замбии. Едем в отель, по дороге водитель делает пару остановок и показывает нам водопад издали (честно говоря, большого впечатления это не производит, не то что потом вблизи, но об этом позже). Приезжаем в отель, в наше случае это "Замбези Сан-3* (рядом есть Роял Ливингстон-5* для тех, кто любит понты). Выходим и сразу попадаем в толпу "разъяренных" аборигенов, они кричат, машут копьями, луками, а также руками и палками. Все это представление сводится к фото вместе с ними и чаевым. Но у нас нет мелочи и они испаряются, не оставив и следа. Кстати, на фоне всего этого бедлама любопытно смотрятся служащие отеля, деловито спешащие куда-то по своим делам и не обращающие на дикарей никакого внимания. 

Заселяемся в номер, кстати, если он не близко расположен, то вас привезут на электромобильчике, он курсирует по отелю и окрестностям. Номер не представляет ничего особенного, но все необходимое есть и для одной ночи пребывания заморачиваться не стоит, тем более, что в Африку мы ездим не для этого. Территория живописная и большая, есть большой бассейн, хотя купающихся мы не видели. Вечером нас ждет экскурсия по реке Замбези на пароходике с гордым названием "QUEEN". Плаваем, кормят, поят шампанским, изредка видим животных на берегу, ничего особенного, водопад далеко, в общем если бы не встретили нескольких братьев – украинцев, то ничего интересного. Это были единственные славяне во всей нашей поездке. Приплыли, ужин и спать, завтра экскурсия на водопад! 

День второй

Утро, завтрак, вполне приличный на открытом воздухе, кстати, по утрам не жарко, все в каких-то кофточках. До экскурсии есть немного времени, посвящаем его фотографированию окрестностей и группы зеленых мартышек, забредших в отель и ведущих вечный бой с обслугой за обладание пищей. Кстати, очень интересная особенность у самцов (не обслуги, а мартышек), у них голубые яички, уж не знаю для чего, но подозреваю что для того же, что и везде на этой планете - для привлечения самок. 

Но вот, наконец, и экскурсия. Мы идем вместе с каким-то господином, который прикидывается иностранцем и говорит только по-английски, ну да бог ему судья, тем более, что мы уже пришли на водопад! Экскурсии на водопад Виктория отработаны хорошо, только вот надо предупреждать, что обувь нужно брать типа вьетнамок без носков, иначе пройти весь путь до конца не удастся, но об этом впереди. Сначала подошли к реке Замбези выше места падения, кстати, вода очень теплая, над водопадом стоит непрекращающаяся радуга потрясающей красоты. Фотографировать можно без боязни, что она пропадет – ОНА ТАМ ВЕЧНАЯ. Отчетливо видно как из понимающегося водяного пара формируются облака и улетают дальше по Африке, давая столь необходимую влагу иссушенной африканской земле (по-моему красиво загнул). 

Идем дальше, постепенно подходя к месту, где вся масса воды ухает куда-то вниз с чудовищным ревом. Говорить становится все труднее. Везде устроены удобные площадки для кино-фото съемок, но общаться приходится знаками, поэтому уровень взаимопонимания между супругами становиться решающим фактором (ведь у одного в руках камера, а у другого фотоаппарат и надо иногда снимать друг друга на фоне этого великолепия). Водопад очень красив, легкое неудобство в том, что фотографировать иногда мешают ветки близ растущих деревьев и кустарников. Так и хочется перелезть ограждение и отломать парочку особо мешающих, но склон достаточно круто уходит вниз и благоразумно посмотрев на то место куда придется падать в случае чего (в самое лоно водопада) - охота как-то пропадает. Какое-то время стоим неподвижно, наблюдая за ревущим потоком и осознавая, сколько тысяч тонн воды в секунду обрушивается вниз, благоговея перед чудовищным могуществом ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА ПРИРОДЫ. 

Наконец, двигаемся дальше, в смысле ниже и подходим к пункту выдачи огромных прорезиненных плащей с капюшонами. Дальше съемки теряют смысл, ведь внизу идет ВЕЧНЫЙ ДОЖДЬ и объективы камер тут же покрываются каплями. Хотя я видел умных иностранцев, которые брали с собой камеры в непромокаемых боксах для подводных съемок. Поскольку у нас их не было, то мы все зачехлили, спрятали внутрь плащей и пошли дальше, пользуясь уже только оптикой, данной нам природой (т.е. глазами). Надо сказать, что идти становилось все труднее, сказывалось отсутствие необходимой обуви типа вьетнамок (см. выше). Склизкие камни норовили уйти из-под ног и приходилось ступать очень внимательно, памятуя, что у нас под плащами аппаратуры на определенное количество зеленых у.е. Но зрелище, которое открывается внизу, того стоит. Дождь льет уже как из ведра, рев оглушает, но зрелище очень впечатляющее. Дальше можно пройти к границе с Зимбабве, откуда открывается очень красивый вид и на водопад и на мост через ущелье, где собственно и проходит граница, но, увы отсутствие необходимой обуви не позволило нам продолжить сие интересное путешествие. 

Возвращаться можно двумя путями, либо по старой (так и подмывает написать Смоленской) дороге, либо пройдя чуть дальше и поднимаясь другой дорогой, там уже меньше воды и подниматься комфортнее, что мы и сделали. Вышли мы прямо на памятник герою всея Африки товарищу Ливингстону, где и благополучно с ним сфотографировались (благо он не возражал). Мы подошли ко входу в наш отель (кстати забыл сказать, что при выходе нас записали в какую-то книжицу и сейчас мы расписались в прибытии). Для чего сие не знаю, может для того, чтобы мы не остались жить на водопаде, попав под очарование сего чуда природы. 

Вернувшись на территорию отеля, мы (о счастье!) увидели наш электромобильчик, который и довез нас благополучно до нашего номера. Мы приняли омовение и стали готовиться к переезду уже непосредственно в Ботсвану.

По дороге наш водитель все время пытал нас - как будет по-русски то одно, то другое и добросовестно записывал все в свою записную книжечку. И все бы ничего, только немного напрягало, что делал он это на ходу, и скорость не снижал. Объяснил он свой интерес очень просто: скоро ему встречать русскую группу и он не хочет ударить в грязь лицом. Кстати, он уже общался с нашими соплеменниками судя по всему, так как спросил совета по паре фраз, которые произносить при дамах не стоит и был огорчен и раздосадован, когда мы вежливо объяснили ему, что не стоит эти фразы употреблять. 

Здесь хочу сделать маленькое отступление и обратиться к нашим доблестным согражданам - не устраивайте больше таких шалостей-подлостей, а то мы получим такой же эффект, как в Египте и Турции, где нас уже практически не уважают, зато все хорошо знают значение нескольких русских слов, далеко не самых лучших. И, потом обманывать этих наивных детей природы, которые относятся к нам очень хорошо, все равно, что обмануть ребенка, гадко и подло. (Извините за некоторую горячность). 

Наконец, мы благополучно прибыли на берег реки Замбези и, минуя большое скопление грузовиков, стоящих в очереди на паром, прошли пограничный контроль как-то очень по домашнему (водитель отнес наши паспорта, мы помахали пограничнику, он шлепнул печать, и формальности были завершены). Потом водитель отвел нас на берег, где уже ждала лодка с двумя перевозчиками. Они нацепили на нас не первой свежести спасательные жилеты, наш водитель сердечно с нами простился, не упустив возможности еще раз повторить пройденный урок, и мы поплыли по реке на другой берег, где нас ждала встреча с Ботсваной.

Высадившись на берег, наши паромщики закрепили лодку, завели джип, стоящий неподалеку, и мы поехали. Но далеко отъехать нам не пришлось, так как впереди ждал еще один пограничный пункт. Он представлял собой вагончик, внутри которого сидел пограничник, который радостно нас приветствовал, немного удивившись - откуда нас занесло в сию благословенную страну, из чего мы сделали вывод, что мы если и не первооткрыватели, то что-то наподобие, и гордые собой, продолжили путь. Да, конечно, пограничник тоже шлепнул печатку (виза в Ботсвану для нас с вами не требуется, пусть вся Европа позеленеет от злости). 

Повезли нас в аэропорт Касане, чему мы были удивлены, зная, что лететь никуда не надо. Загадка отгадывалась просто - нас выгрузили на территории аэропорта, где нас через полчаса должен был забрать водитель из лоджа с многозначительным названием "Мученча". Тут же окрестив его "Мученья лодж", я пошел знакомиться с аэропортом. Собственно, знакомиться было особенно не с чем. Небольшое здание аэровокзала, внутри скучающая продавщица чипсов, воды и прочая, стойка регистрации, ну очень скромная, и, пожалуй все. На улице стояло несколько машин, ожидающих туристов, водители которых лениво беседовали со своими соплеменницами. Оживлял сей неторопливый пейзаж редкий приезд новых автомобилей и отъезд прилетевших туристов. 

Наконец, подъехал вполне приличный лендровер и водитель радостно сказал, что он за нами. Погрузил наши вещи и мы поехали. Водителя звали Замбо, он не только встречал нас, но и был гидом по заповеднику Чобе, мы с ним подружились, он оказался славным малым и сделал наше пребывание в заповеднике очень интересным, но обо всем по порядку. Кстати, машины для встреч и проводов крытые, с кондиционерами, что совсем не лишне по такой жаре. А машины для сафари открытые, чтобы было удобней снимать на фото и видео. 

После недолгого пути подъезжаем к входу в парк, представляющий собой шлагбаум и будку при нем. Надо сказать, что при любом въезде-выезде водители обязательно заходят в будку и их записывают в тетрадочку, в общем, учет и контроль. Надо сказать, что центральная дорога по заповеднику очень хорошая, асфальтированная, не хуже чем в Европе. Практически сразу начинается сафари. Замбо, увидев какое либо животное сразу притормаживает, а то и останавливается и рассказывает все об увиденном, правда на англицком языке, благо мой переводчик рядом (не даром у нее второе высшее лингвистический институт). 

А посмотреть есть что, вернее кого. Дорогу переходят то слоны, то саблерогие антилопы (кстати, больше мы их никогда не видели). По окраине дороги бредет стая бабуинов с детенышами, они недовольны нашей остановкой и весьма недвусмысленно дают нам это понять. Бабуины с удовольствием ковыряются в слоновьих кучах, что-то выискивая там и с удовольствием поедая (приятного аппетита), но так уж устроена природа, ничто не пропадает даром, то, что не нужно одним, с удовольствием подберут другие. В небе кружат орлы и коршуны, Замбо называет их, но названия нам не всегда знакомы. Вдоль дороги важно шествуют птицы–носороги, крупные и неторопливые. В буше периодически мелькают то зебры, то антилопы импала, то живность помельче. Честно признаюсь, на этой дороге мы не встретили ни львов ни леопардов, они предпочитают места поспокойнее, либо переходят дорогу ночью. 

Наконец, подъезжаем к другому концу дороги, опять записи в тетрадку и мы выезжаем из заповедника. Впереди указатель – Намибия 2 км, но нам туда не надо и мы сворачиваем на грунтовку налево. Эта дорога не так комфортна, особенно если перед вами проехала другая машина, клубы пыли еще долго не опускаются на землю, и наш Шумахер, умело перестраиваясь с одного края на другой, доставляет нас к лоджу. Въезд в лодж представляет собой что-то вроде ворот, только без дверей, на которых написано название лоджа. Проезжаем под ним, дорога, немного попетляв, приводит нас к рецепшн, где нас уже ждет хозяйка. Она оказывается англичанкой (уже не помню ее имени), они с мужем управляют сим заведением. После небольшого вводного инструктажа: что можно, что нельзя и когда, нам вручают ключ от домика. 

Хозяйка посылает с нами своего заместителя, и он проводит инструктаж уже в номере. Церемонно раскланиваемся и он оставляет нас одних (ура). Номер довольно прост, но все необходимое есть. Не нахожу нужным подробно останавливаться на убранствах номеров, потому как считаю это совсем не главным в Африке, но поверьте мне - никакого дискомфорта вы не почувствуете. Итак, приводим себя в порядок, и выходим на веранду ожидать послеобеденного сафари. Надо сказать, что вид открывается весьма живописный. Внизу под нами течет река Чобе, по названию которой собственно и называется парк, на той стороне уже Намибия, но она далеко, ее можно разглядеть только в бинокль. Внизу у реки видно несколько бородавочников и небольшое стадо антилоп импала, а вдоль воды курсируют красивые орлы-рыболовы, их невозможно спутать ни с кем, из-за белой головы и хвоста. 

Наконец, небольшой ланч и сафари. Мы грузимся в джип (уже открытый), туда же грузят энное количество провизии и напитков, предварительно спросив, что мы предпочитаем (а предпочитаем мы красное южноафриканское вино) и мы трогаемся. Пыльная дорога, немного по асфальту и мы снова у входа в парк, процедура с тетрадкой, и, наконец, мы в парке. Маршрут другой, уходим влево и углубляемся в лес из гигантских акаций. 

Надо сказать, что в парке Чобе строго запрещено ездить мимо дороги и мы медленно катим по песчанику. Сначала ничего интересного, буш довольно густой и даже если животные и есть, им без труда удается не попадаться нам на глаза. Но по мере продвижения к реке буш редеет, и мы видим все больше разных животных. Вот несколько жирафов щиплют верхушки акаций, а вот стадо слонов переходит нам дорогу, предварительно прикрыв от нас малышей. Изящные импала, насторожив уши и ноздри, срываются с места и исчезают в буше. 

Продвигаясь все ближе к реке, встречаем все больше животных. Особенно много в Чобе слонов, один огромный самец заходит в реку и минут десять не спеша пьет. Замбо поясняет, что слон может выпить до 100 литров воды. Затем он не спеша удаляется, попутно не забывая пощипывать травку и ближайшую листву. Самое лучшее наблюдение за животными (в смысле многообразия) получается, конечно, возле источника воды, в нашем случае это река Чобе. Вдоль нее идет дорога, повторяя все речные изгибы, и мы медленно катим, глазея во все стороны и щелкая затвором фотоаппарата. Надо особенно остановиться на рэйнжерах-гидах, они, скорее заботливые няньки - покормят, расскажут, подвезут на безопасное расстояние, да еще учтут, где находится солнце, чтобы кадр получился максимально удачным. В общем, лично я работой гидов в Ботсване остался очень доволен. 

Короче, едем фотографируем разных птиц, которых тут превеликое множество, вдруг наш Замбо показывает нам куда-то вперед и влево, смотрим, ничего не видим, как вдруг из травы высовывается змеиная голова с раздвоенным языком. Прикидываем, какая это змея, а оказывается это довольно крупный варан, деловито курсирующий вдоль берега в поисках какой-нибудь поживы. И пожива таки состоялась в виде кладки яиц какой-то несчастной птицы. Варан не спеша сожрал все яйца до одного и преспокойно удалился в кусты, оставив нас с какими-то смешанными чувствами (и птичку жалко и умом понимаешь, что варану тоже кушать надо). Потом перекатывающейся толпой прискакали мангусты, пока я доставал фотоаппарат, они уже скрылись в кустах, успел заснять только одного отставшего. 

Едем дальше, периодически встречаем слонов, то самцов-одиночек, а то стада самок с многочисленным потомством. Надо сказать, что стадо только на первый взгляд кажется хаотичным, если остановиться и понаблюдать, то становится очевидным его устройство. Впереди всегда идет взрослая самка, она определяет путь следования, маленькие слонята всегда находятся внутри стада под зоркой охраной мамок, теток и старших братьев и сестер. А по краям и сзади идет еще несколько взрослых самок. На этом фоне кажется странной картина: проходит стадо слонов, и мы видим, что один слоненок-подросток бредет сзади довольно далеко. Вот он делает попытку догнать стадо, и вдруг самка идущая сзади весьма недвусмысленно отталкивает его. Мы возмущены и обращаемся к Замбо за разъяснениями. Он не моргнув глазом объясняет, что слоненок наказан за какую-то провинность и его таким образом воспитывают. На наш вопрос сколько же его будут воспитывать он говорит, что несколько дней, при этом смотрит на нас лукавыми глазами, так, что не поймешь: шутит или нет. (Вот бы сей опыт перенять нашим "мамкам"). 

Начинает смеркаться, и мы потихоньку двигаемся в сторону лоджа, сделав по пути несколько потрясающе красивых снимков заката. Замбо едет, не останавливаясь, потому как выехать из парка мы должны до ночи, иначе ему попадет, да и, если честно, мы не горим желанием провести здесь ночь, так как слышали неподалеку рев льва. Приезжаем в наш "Мученья лодж" и готовимся к ужину. 

О церемонии (иначе и не скажешь) ужина надо говорить отдельно. Уже темно и мы выходим к ужину. Все дамы в вечерних платьях с макияжем, господа в смокингах с бабочками и с маленькой розочкой в петлицах (шутка). Все одеты просто, dress-code нет. Перед ужином предлагается аперитив - вино, виски, коньяк, джин с тоником, пиво, ограничений нет (и, бальзам на сердце - все включено в стоимость). Но самое приятное, что все это можно взять и пройти на смотровую площадку, где уже горит костер, сесть на лавочку и медленно смакуя терпкое вино насладиться настоящей африканской ночью – бездонным черным небом, усыпанным мириадами звезд, больших и маленьких, и все это под стрекот цикад и потрескивание угольков. 

Затем все рассаживаются за столы, предлагается какая-нибудь штучка от шеф повара, потом самообслуживание: берутся тарелки, все не толкаясь, с вежливыми церемониями подходят к столам и набирают всяческой снеди. Ну, что сказать про ассортимент блюд – Турция отдыхает (в смысле конкуренции может не бояться). Все очень просто, без особых изысков в смысле десертов, но все есть: и овощные салаты нескольких видов, и бульон и два-три вида мяса, обязательно рыба, зато весь хлеб печется на месте и если повезет, может быть какая-нибудь дичь (в Ботсване есть охота, и лоджи заключают договора с охотхозяйствами). Коротко можно сказать так - голодными не останетесь и все вкусно. 

Но самая изюминка ужина в неторопливой беседе со всем столом (народу обычно немного). Все обмениваются впечатлениями, ахают, охают, если кто-то видел то, что никому не удалось. Причем за столом все: и хозяева или управляющие, и гости, и гиды-рейнджеры. Поэтому обстановка какая-то домашняя, что ли. И, единственный, кому не с кем поговорить это естественно я, по причине отличного "знания" языка. А когда я обращаюсь с естественным вопросом: "а что он сказал?" сами понимаете к кому, то слышу в ответ либо не мешай я разговариваю, либо шипение - когда ты будешь учить язык? Как будто я должен начать изучение прямо посреди ужина и остаться голодным. 

Вот ужин подходит к концу и в номер нас провожает либо хозяин с фонарем, либо рейнджер. И это не просто дань уважения, а суровая необходимость, поскольку лодж не огорожен, и дикие животные могут проникнуть в него запросто (что они и делают). Поэтому выходить из домика ночью без сопровождения категорически запрещено!